no.blackmilkmag.com
Nye oppskrifter

Hva er de fem beste høyskolene i Amerika ... for mat?

Hva er de fem beste høyskolene i Amerika ... for mat?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Spisehallen på college får en dårlig rap i disse dager, hovedsakelig takket være tiår med grøtaktig pasta, tørt pizza og visne salater. Selv om det absolutt er noen høyskoler med kulinariske tilbud fra andre standarder, går andre utover i et forsøk på å servere studenter fersk, lokal og kreativ mat som ville passe hjemme på en restaurant. Her er de fem beste høyskolene for mat i Amerika, basert på vår tredje årlige rangering av Amerikas beste høyskoler for mat.

#5 Northwestern University, Evanston, Ill.
Tour of Pork, Noodlepalooza, Global Chef, Windy City Chefs, Battle of the Chefs, Street Week og WildCat Beach Club er bare noen av de spektakulære mathendelsene som Northwestern University serveringstjenester. Høgskolen er dedikert til å vise studentene en deilig morsom tid, mens de fortsatt dedikerer seg til viktige spørsmål om bærekraft og ernæring. Alle de seks spisesalene er brettfrie, noe som reduserer avfall og oppmuntrer elevene til bare å ta det de trenger. Mer enn 20 prosent av produktene som er kjøpt av skolen er lokale, og en diettist på campus overvåker alle menyene for å sikre den ultimate helse, i tillegg til å holde kvartalsvise "Meet the Dietitian" -arrangementer for å diskutere eventuelle problemer studenter, fakulteter og ansatte kan ha om sunt kosthold. Menyen inkluderer buffalo chicken nuggets, spinat lasagne med marinara saus, toskansk kale salat og karris med linser, men alternativene utenfor campus er like imponerende (Lou Malnati er like i nærheten av campus og er kjent for den typiske Chicago dype parabolen pizza). Men hvis du vil henge rundt på campus, kan du alltid henge på Fran's Late Night, et hotspot for studier og middag.

#4 Kennesaw State University, Kennesaw, Ga.
KennesawSpisetjenestene er i stadig utvikling, med konsekvent ferske alternativer som aldri er kjedelige. Faktisk rulles det ut mer enn 150 nye retter hver dag, og det inkluderer ikke engang de deilige arrangementene. Black and Gold dining er en hendelse som skjer to ganger i måneden, med tilbud av høy klasse som biff, hummer og kongekrabbe. Andre hendelser som munner i munnen inkluderer Cram Jam, en Jell-O-spisingskonkurranse og Get Wild, som inneholder eksotisk kjøtt som kenguru, klapperslange og emu! Men det stopper ikke der: Kennesaw er et av de mest engasjerte universitetene for bærekraft og helse. Diettisten på campus og kjøkkensjefen jobbet sammen for å komme med Wise Choice -måltider som er lave på natrium, kalorifattige og sunne i hjertet. Når det gjelder bærekraft komposterer Kennesaw, gjenvinner regnvann, resirkulerer, avleder mer enn 43 800 kilo avfall fra deponier hver måned og resirkulerer matolje. Og hvis du noen gang vil komme deg av campus, besøk Big Pie in the Sky Pizzeria, som er en studentfavoritt og ble omtalt på Mann mot mat for den beryktede Carnivore Challenge.

#3 Columbia University, New York, N.Y.
New York er drømmenes by, og Columbia gjør kulinariske drømmer til virkelighet med menyalternativer som aubergine -rouletter, thailandske chilivinger, chipotle -potetsuppe og JJ’s Philly -ostesteak. Columbia beviser stadig for studentene sine at serveringen på campus er like god som alt New York har å tilby. Men hvis du virkelig må spise andre steder, lar Columbias spiseplaner deg bruke Flex Dollars på en rekke restauranter og dagligvarebutikker i byen, inkludert Chipotle, Dinosaur Bar-B-Que, Fem gutter, og Hele matvarer. Og hvis det ikke er nok til å imponere, har Columbia -serveringstjenester fullstendig eliminert bruken av transfett i matlagingen. Columbia donerer også både mat og penger til City Harvest, og rundt 52 ​​prosent av all maten som kjøpes kommer fra leverandører innen 250 miles fra campus. Den registrerte diettisten på campus er tilgjengelig både online og personlig for en-til-en-konsultasjoner med studenter. Når det gjelder arrangementer, er noen av de mest bemerkelsesverdige og spennende blant annet Ice Cream and Sundaes, Sabor Latino, Food Day, National Nutrition Month, Peanut Butter and Jelly Bar og The Food Expo. Ernæring, bærekraft og fellesskap er helt klart i spissen for Columbia.

#2 Johns Hopkins University, Baltimore, Md.
Johns Hopkins serveringstjenester kan skilte med en brunsj av hotellkvalitet, mat- og vinpar for eldre, tema "monotony breakers" hver måned og matlagingskurs i boliger på campus som fokuserer på sunt kosthold. Det er også månedlige fakultets- og personalmiddager med studenter for å fremme samfunnsbygging, så vel som ukentlige kokkdemonstrasjoner, smaksprøver og prøvetaking i butikksteder. Alternativene som serveres i spisesalen inkluderer manicotti puttanesca, smørbrød med husrøkt biff, fransk toast i Texas-stil og ovnstekt kjøttkaker med honning gulrøtter og dampede erter, så du vil alltid spise godt kl. Johns Hopkins. Alt i spisesalene er laget i små omganger, fra bunnen av, noe som ikke bare gir elevene de ferskeste alternativene som er tilgjengelige, men også reduserer avfall. Bærekraft er veldig viktig på campus, og derfor bruker spisetjenesten bare komposterbare papirprodukter og emballasje, og det komposterer alt matavfall og organiske materialer. JHU kjøper også bare burfrie egg, hormonfri melk og lokalt dyrkede råvarer. Og hvis du er student på campus og ønsker en sen kveldsbit, er C-butikker på campus åpne så sent som kl.

#1 Bowdoin College, Brunswick, Maine
Bowdoin College har fanget nummer én på denne listen to år på rad, og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Menyalternativene inkluderer blåskjell i smørsaus, hyse med jalapeños, squash fettuccine og stekte rotfrukter med polenta, men menyen er bare en del av hele pakken på Bowdoin. Spisetjenesteteamet tror virkelig at maten som serveres på campus ikke bare er en rask måte å mette sult på, men snarere en avgjørende del av en innbydende høyskoleopplevelse. Bowdoin kjøper ingredienser lokalt så ofte som mulig, kjøttbutikken på campus bruker lokalt hevet storfekjøtt til alt kjøttdeig som brukes på campus, og bakeshoppen steker sine egne gresskar (dyrket rett på campus i hagen) til gresskarpaiene. Bowdoin oppfordrer alltid elevene til å leve et sunt og oppfylt liv, og derfor er noen av de mest populære oppskriftene omtalt på serveringsnettstedet for studenter å prøve hjemme; og hvis det ikke er nok for deg, kan du også sjekke iPhone -appen.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte duften av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter, som syklet på hester bareback for å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På høyskolen hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom.Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner.De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste.Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Sean Shermans 10 viktige indianeroppskrifter

Grunnleggeren av The Sioux Chef, et selskap som er dedikert til innfødte matvarer, laget oppskrifter for å vise frem stammemangfold i de nedre 48 statene.

Kreditt. Marcus Nilsson for The New York Times. Matstylist: Maggie Ruggiero. Prop Stylist: Paige Hicks.

Da jeg vokste opp på Pine Ridge Indian Reservation på 1970 -tallet, løp jeg vilt sammen med søskenbarnene mine gjennom besteforeldrenes storfe -ranch, over det varme, sandete landet i Sør -Dakota med grater og padlekaktus, gjemt meg i de sparsomme gressene og bølgende åser. Vi sprang over de åpne slettene, og gjennom ly belter av høye almtrær, luften full av støv og sagebrush. Hundene våre jaget præriehunder, fasaner, ryper og antiloper, og varslet oss om klapperslanger og jackkaniner.

På sensommeren høstet vi chokecherries og timpsula, en vill prærie -kålrot og plukket einer av de stikkende trærne. Vi slo leir i Badlands, sov under stjernene og samlet oss i familiens rustikke tømmerhytte dypt inne i Black Hills.

Da var det ingen restauranter på Pine Ridge, bare en matbutikk og et par bensinstasjoner som prikket den enorme reservasjonen. Kjøkkenskapene våre var utstyrt med offentlige råvarer fra matvarer-hermetisert frukt, hermetisert kjøtt, melkepulver, murstein av gul ost fra staten og tørre frokostblandinger og havre pakket i hvite pappesker med svart bokstav.

Heldigvis hadde vi også fuglene vi jaktet, storfekjøtt fra ranchen og egg fra kyllingene som bestemoren min reiste. Som medlemmer av Oglala Lakota Oyate, en del av Great Sioux Natio n, deltok vi i mange feiringer og sammenkomster som powwows, soldanser, fødselsdager, bryllup, navngivningsseremonier og storfe merkevarer, og våre mødre, tanter og kvinnelige fettere kokte opp moderne og tradisjonelle retter, som taniga, Lakota tarmsuppe med timpsula. Den søte aromaen av kokende wojape, Lakota chokecherry-parabolen, tvinger meg tilbake til mitt 6 år gamle jeg.

Jeg tenker ofte på oldefaren min, som ble født på slutten av 1850-tallet og vokste opp som alle andre Lakota-gutter som syklet på hester uten å jakte med pil og bue. I en alder av 18 år var han vitne til seieren fra Lakota og Cheyenne mot USAs regjering i slaget ved Little Bighorn, og han møtte også kjølvannet av massakren ved Wounded Knee, der hundrevis av menn, kvinner og barn fra Lakota ble slaktet ondskapsfullt.

Senere ble barna hans tvunget til internater, forbudt å snakke morsmålet sitt, måtte lære engelsk og bli kristne. Gjennom 1900 -tallet begynte denne harde innsatsen for assimilering å slette tusenvis av generasjoner med urfolkstradisjoner, visdom og seremonier.

Så snart jeg var 13 og lovlig kvalifisert til å jobbe, fikk jeg min første jobb, på et steakhouse i Spearfish, S.D. Jeg visste litt om matlaging: Som det eldste barnet til en travel arbeidsmamma var det ofte jeg som fikk middag på bordet til søsteren min og meg. Jeg feide gulv, busset bord, vasket opp retter, lagde mat og ble til slutt stekokk. På college hentet jeg arbeid med United States Forest Servic e som feltmåler, identifiserte planter og trær i de nordlige Black Hills og lærte deres medisinske og kulinariske egenskaper.

Gjennom min karriere som profesjonell kokk, som åpnet restauranter og kafeer i Minneapolis, fikk jeg erfaring med å lage italiensk, spansk og andre europeiske retter. Men det var først da jeg tilbrakte tid i Mexico og observerte hvor nært urfolk lever til sine kulinariske tradisjoner, at jeg innså at jeg hadde veldig liten anelse om hva mine egne forfedre spiste før kolonisering.

Så jeg begynte å forske på historien til landet vårt før europeerne kom. Hvordan vokste, jaktet, fisket og vokste og lagret maten min? Hvem handlet de med, og hvor fikk de salter, fett og sukker? Jeg møtte eldste i samfunnet og var i kontakt med innfødte kokker, historikere og akademikere, for eksempel etnobotanisten Nancy J. Turner og Lakota -forfatteren Joseph Marshall III, mens jeg også oppdaget sjeldne historiske beretninger som "Buffalo Bird Woman's Garden", minnene om en Hidatsa-bonde fra 1800-tallet som bodde i det som nå er Nord-Dakota.

Ved å sette sammen så mye av historien som har gått tapt, lærte jeg at det opprinnelige nordamerikanske matsystemet var basert på høsting av ville planter for mat og medisin, bruk av sofistikerte jordbruksmetoder og bevaring av frømangfold. Mine forfedre brukte alle deler av dyrene og plantene med respekt, og så på seg selv som en del av miljøet vårt, ikke over det. Ingenting var bortkastet.

Det er 573 føderalt anerkjente stammer i USA alene, og 634 første nasjoner - aboriginale grupper - i Canada. Omtrent hver femte meksikaner identifiserer seg som medlem av en urfolksgruppe, ifølge ferske tall fra den meksikanske regjeringen.

I 2014 startet jeg en virksomhet, The Sioux Chef, med fokus på å identifisere, dele og utdanne mennesker om de autentiske urfolksmatene i Nord -Amerika, fra Mexico til Alaska, med retter uten de koloniale ingrediensene europeerne introduserte: hvetemel, meieri , rørsukker og til og med storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Teamet vårt tok kontakt med urfolks kokker, bønder, frøholdere, akademikere og ledere for å lage menyer for fester som vi serverte i stammesamfunn. Vi jobbet med urfolks kokker på vestkysten som bruker ville manzanita bær og eikenøtter for å tilsette tang og substans til bærkompoter og puddinger. Vi skaffet tang fra Maine for å krydre atlantiske østers og hvit sedertre i Duluth, Minn., For en viltstek. Eldste forteller oss at de ikke har smakt disse smakene siden barndommen.

Gjør ingen feil: Dette er ikke overlevelsespris. Dette er lyse, dristige, moderne smaker for dagens smak.

The Times ba meg velge retter som sett sammen, danner et portrett av indianermat i USA. De 10 oppskriftene her gjenspeiler teamets arbeid de siste fem årene, som har reist over hele landet og jobbet i stammesamfunn.

Jeg er ikke interessert i å gjenskape mat fra 1491 - heller håper jeg å feire mangfoldet som definerer samfunnene våre nå. Og så gir disse oppskriftene et innblikk i utvalget av retter urfolkskokker og kokker lager i dag, og fremhever ingredienser fra regionene de reflekterer.

For eksempel, i oppskriften her fra Pacific Northwest - hjemmet til mange urbefolkningsgrupper, inkludert Muckleshoot -stammen - legger bjørnebær en selvsikker tang som skjærer gjennom de rike smakene av laksen som har opprettholdt lokalsamfunn der i generasjoner. De kontrasterende fargene er fantastiske. Disse to ikoniske regionale og sesongbaserte matvarene virker så sammen.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt stadig mer bevisst på hvor mye mat og historie som omgir oss går upåaktet hen. De grønne kalles vanligvis ugress som blir dratt ut av bakgårder, lager en deilig salat og kan være en fet garnityr - tenk på purslane eller tresorrel. En kvist eller to av sedertre gir zing og aroma til braisert kjøtt og vilt, som i bisonpottesteken med hominy, smaker fra Dakota -slettene.

Den sanne maten i Nord -Amerika er kanskje ikke tilgjengelig i alle dagligvarebutikker eller til og med online, og de kommer ikke fra industrigårder: De er sesongmessige og varierer fra region til region. Å oppleve ekte innfødt mat er å utforske de mange forskjellige økosystemene til planter og dyr uansett hvor du er. I mange av disse oppskriftene tilbyr jeg erstatninger, men håper leserne vil eksperimentere med ekte regionale ingredienser, bærekraftig høstet.

Chicago, New York og Los Angeles, kjent for sine blomstrende matkulturer, har null indianske restauranter som representerer det samme landet de er bygd på. Mitt team og jeg jobber utrettelig mot den dagen vi skal kunne kjøre over dette kontinentet i alle retninger, stoppe ved urbefolkningsrestauranter og oppleve all rikdommen til de varierte originale amerikanske kulturer.


Se videoen: 9 Business Opportunities in Africa That Will Make More Millionaires in 2021. Business In Africa


Kommentarer:

  1. Faut

    Thanks for the help in this question. All ingenious is simple.

  2. Jordon

    The blog is very professional and easy to read. That's what I need. Og mange andre.

  3. Morton

    Det er synd, at nå kan jeg ikke uttrykke - det er veldig opptatt. Men jeg blir løslatt – jeg skal nødvendigvis skrive det tror jeg.

  4. Tlacelel

    The entertaining information

  5. Scot

    the magnificent idea



Skrive en melding